Casa Lapostolle: Женская правда мужского дела

В начале 1990-х годов только безумец мог поверить, что чилийское вино когда-нибудь будет не то, что на равных конкурировать с лучшими образцами мирового виноделия, но хотя бы продаваться дороже 20 долларов за бутылку. Однако прошло всего несколько лет и скептикам пришлось замолчать. Сегодня топовые вина Чили стоят от 50 долларов, а в слепых дегустациях побеждают даже именитых бордосцев. У истоков ошеломляющей винной чилийской революции стояло несколько хозяйств. Одно из них - Casa Lapostolle.

Эта винодельня была создана в 1994 году Александрой Марнье-Лапостоль, правнучкой создателя знаменитого ликера Grand Marnier и дочерью президента крупного семейного холдинга. Мать двоих детей и дипломированный специалист в области бизнеса однажды решила воплотить в жизнь очень амбициозный, но в неменьшей степени спорный проект - сделать вино мирового уровня в Южной Америке. Она объехала множество винодельческих зон в Аргентине и Чили, пока однажды не попала в долину Кольчагуа. Здесь, у подножия естественного амфитеатра, Александра обнаружила небольшой виноградник Clos Apalta со старыми лозами Карменера и Мерло, которые росли на дофиллоксерных корнях и без искусственного орошения. Чутье подсказывало, что она нашла подлинное сокровище, уникальное даже для Чили.

Затем были изнурительные переговоры с Хосе Рабатом, владельцем заветного участка, долгие консультации с Мишелем Ролланом, знаменитым «летающим виноделом», дискуссии с отцом о необходимости крупных инвестиций и многое другое. Однако все технические, юридические и финансовые вопросы удалось наконец уладить.

Винодельню построили очень быстро. Это - чудо современной чилийской архитектурной мысли, не скованной ограничениями пространственного и материального порядка, столь привычными для Старого Света. Издалека она напоминает суперсовременный космический корабль - столь причудливы и необычны ее очертания. Однако со стороны путешественник видит лишь вершину «айсберга» и даже не представляет себе истинных размеров этого сооружения. На самом деле здание уходит в скалу на двадцатипятиметровую глубину. Такая конструкция, помимо экономии места и сохранения природного ландшафта, позволяет перемещать внушительные объемы виноматериала без дополнительных энергетических затрат, только за счет естественной гравитации.Соответственно, вино испытывает значительно меньше стресса при каждой перекачке.

На поверхности расположен огромный зал. В зависимости от сезона его назначение меняется. Зимой и летом здесь проводят пышные банкеты, зато во время харвеста используют исключительно для приемки нового урожая.В просторном холле устанавливаются транспортные ленты, по которым ягоды поступают под пресс. Снаружи беспощадно палит майское солнце, а внутри царит полумрак и приятная прохлада. В Casa Lapostolle гребнеотделение происходит только вручную. Несколько сотен женщин тщательно отбирают ягоды для будущего шедевра. После такой обработки винорадины напоминают икру, только гигантских размеров.

Этажом ниже в овальной зале расположены большие деревянные конусообразные буты числом 21 и объемом 75 гектолитров, предназначенные для мацерации и спиртового брожения. Их количество не случайно. Нет-нет, здесь не следует искать никакой особой магии чисел. Просто виноградники Casa Lapostolle делятся на 21 участок, каждый - со своими особыми характеристиками. Для ферментации используются только родные штаммы дрожжей. Андреа Леон, штатный винодел Clos Apalta, считает, что таким образом удается добиться большей аутентичности вкуса. По завершении процесса вино поступает на следующие уровни на выдержку сначала в новые бочки, а затем в баррики второго года. На данном этапе осуществляется ассамбляж.

Скупажированный виноматериал опять же самотеком перемещается в специальную камеру для отдыха. Через положенное количество месяцев вино, наконец, достигает «дна», где бутилируется и хранится в бутылках в прохладной тишине с комфортным уровнем влажности. Извне сюда не проникает ни одного звука и ни единого лучика света. В Casa Lapostolle вино перед розливом не осветляют и не фильтруют.

Все этажи можно проехать на лифте, но лучше всего проделать тот же маршрут по винтовой лестнице. Помимо впечатляющих видов огромных помещений, можно увидеть и родную скальную породу, не упрятанную в бетон и кирпич. По ней постоянно сочится вода. То же самое происходит и внутри скальной породы. Так лучше понимаешь, что происходит на глубине с корневой системой лозы, как именно она питается и откуда добывает заветную влагу.

Сегодня хозяйству принадлежат виноградники в долинах Кольчагуа, Качапуаль и Касабланка. На площади в 370 га в разных микрозонах с высокой плотностью высажены лозы Мерло, Каберне Совиньона, Пти Вердо, Сира, а также Пино Нуара, Совиньон Блана и Шардоне. Скудные каменистые почвы и ночная прохлада в предгорьях Анд обеспечивают хорошее вызревание ягод. Грозди получаются меньше, чем в Европе, зато концентрация сусла оказывается существенно выше. В жарком южноамериканском климате белые сорта требуют больше внимания. В ряде случаев приходится экспериментировать с технологией. Так Шардоне отправляют под пресс без гребнеотделения, а ферментацию частично проводят в бочках. Лучший виноматериал идет на создание топовой линейки Cuvee Alexandre в красной и белой версиях.

Однако главной ценностью Casa Lapostolle до сих пор остается старый виноградник Хосе Рабата. Именно с него собирают урожай для знаменитого вина Clos Apalta. На выходе получается всего 5250 ящиков. Без старых лоз невозможно добиться исключительно высокого качества конечного продукта. Их корневая система уходит очень глубоко и достигает слоев, где почти нет органических отложений, зато много минералов, частично растворенных в воде. Благодаря этому Clos Apalta обладает отличным балансом, элегантностью, шелковистой текстурой, яркой кислотностью и выразительной минеральностью, которую, кстати, редко встретишь в чилийских винах. В массе своей, включая даже топовые образцы, они ориентированы на фруктовость и мощную танинную основу. Дело в том, что большинство молодых виноградников в Чили растут под капельным орошением. В условиях жаркого климата это неизбежно. Но с другой стороны, лоза привыкает к определенному режиму полива, изнеживается и не пускает корни глубоко.

В кругу современных чилийских вин премиум-класса, собравших внушительную коллекцию наград на самых престижных мировых конкурсах и стабильно получающих у всесильного Паркера оценки свыше 90 баллов, Clos Apalta стоит особняком. Может быть потому, что старые лозы Карменера и Мерло в свое время были высажены вперемежку. «Ошибку» обнаружили далеко не сразу, но исправлять не стали, а оставили как исторический казус. И правильно сделали.

Андрей Суворин
Фото автора