Гранды Риохи в поисках стиля

Современное виноделие стремительно меняется. Дело не только в технологиях, в открытии новых терруаров или в экспериментах с разными сортами винограда. Прежде всего, меняется потребительский вкус. И те вина, которые еще лет двадцать назад многим нравились, сегодня у тех же самых людей частенько вызывают недоумение, а то и неприятие. Виноделы стараются учитывать эти изменения и вовремя под них подстраиваться.

Их трудно осуждать за подобную мимикрию. Ведь для подавляющего большинства энологов работа на винограднике и в погребе не столько искусство, сколько бизнес. Они обязаны думать о завтрашнем дне, а, значит, делать такой продукт, который будет продаваться.

Современный вкус - штука неоднозначная. Он подвержен моде. А ее, как известно, диктуют. Это делают страны, где выпивается больше всего вина. Двумя крупнейшими винными рынками мира на сегодняшний день являются Соединенные Штаты и Великобритания.

Реальность такова, что усредненный вкус усредненного англо-саксонского потребителя стал внятным ориентиром для сотен тысяч виноделов по всему миру. Чтобы иметь успех на рынке, они изменяют стилистику своих вин, стараясь сделать ее более «паркеровской». Когда много путешествуешь по разным странам и дегустируешь не только молодые, но и старые винтажи, эта эволюция бросается в глаза. Надо сказать, что среди «новаторов» и «традиционалистов» есть люди более и менее талантливые. Поэтому в одних случаях новые вина получаются интереснее старых, а в других - совсем наоборот.

Изменение привычной стилистики вин характерно даже для тех регионов, в активе которых и солидная традиция, и высокий авторитет. К числу таковых относится Риоха, может быть, самая известная винодельческая провинция Испании. Совсем недавно здесь состоялось знаковое мероприятие Los Grandes de la Rioja, которое проводится уже в шестой раз.

В течение двух дней в Логроньо - столице региона, - можно было продегустировать 120 вин от самых известных производителей. Все образцы отбирались на основании авторитетных национальных рейтингов (например, того же Хосе Пенина), а на самой дегустации для удобства были рассортированы по группам. Среди прочего имелись «Белые и розовые вина», «Красные вина 2009 года урожая», «Gran Reserva», а также сортовые «Гарнача», «Грасиано» и др. Помимо коллективной дегустации были предусмотрены визиты на винодельни. Причем в выборе хозяйств организаторы постарались соблюсти достойный паритет между «новаторами» и «традиционалистами». Так что после посещения Los Grandes можно составить достаточно комплексное представление о современной Риохе.

Чем отличаются «новые» вина от «традиционных»? Практически всем. Прежде всего, в их создании активно участвует новая бочка, нередко из американского дуба. В результате получаются фактурные, экстрактивные вина с крепким телом, цепкими, даже яростными танинами и высоким содержанием алкоголя. На вкус они довольно агрессивны, особенно в юном возрасте. В экспрессивных ароматах доминируют спелые фрукты, плотно укутанные шоколадно-ванильной вуалью.

Такие вина хорошо справляются с тяжелой едой вроде сочного говяжьего стейка или запеченого в духовке козленка. Но пить их непросто, так что насчет второго бокала невольно задумываешься. Они сделаны добротно, но, к сожалению, часто лишены индивидуальности. Непонятно, где их родина - в Риохе, Рибере дель Дуэро, Кариньене или вообще за пределами Испании.

Напротив, традиционная риоха стремится к элегантности и внутренней гармонии. В ароматах она довольно сдержана, во рту обескураживающе деликатна. Она очаровывает своей нежной шелковистостью и какой-то увядающей осенней красотой, не терпит суеты и любит большие бокалы. Современному потребителю такое вино нередко кажется недостаточно ярким и фруктовым. Но подлинные ценители, конечно, обратят на него внимание.

Это, так сказать, два полюса, между которыми существует бесчисленное количество вариаций с более или менее успешными реверансами в ту и другую сторону.

Лучшие образцы, выполненные в традиционном стиле, следует искать в Риохе Альте - самой западной части провинции. Здесь относительно прохладный климат с заметным атлантическим влиянием, и очень каменистые аллювиальные почвы. Виноградники расположены близко к горам на высоте в 500-700 метров над уровнем моря. Ягоды отлично вызревают, не набирая слишком много сахара, и позволяют получать удивительно элегантные вина с нежными танинами и чувственной кислотностью.

Самого пристального внимания заслуживает продукция таких хозяйств как Muga, Vina Tondonia, La Rioja Alta, La Emperatriz и др. Именно они в свое время прославили не только регион, но и страну.

Для La Rioja Alta наиболее репрезентативным вином являтся Vina Ardanza Reserva Especial - бленд Темпранильо и Гарначи, с тонкими нотками лавра, розмарина, пряного лугового сухотравья и дорогого табака. Однако для того, чтобы оценить огромный потенциал производителя, нужно непременно попробовать Marques de Haro. Купаж Темпранильо с небольшой толикой Грасиано завораживает изумительно тонкой фруктовостью с вкраплениями табака, черного перца, эвкалипта и сафьяновой кожи. Он производится только в лучшие годы (1970, 1989, 2001 и др.), сегодня доступен 2005-й.

Имидж Vina Tondonia, расположенной буквально через дорогу, формируется благодаря Grand Reserva в красной и белой версиях. Первая выполнена на основе Темпранильо и характеризуется очень красивой ягодной гаммой, оттененной яркой кислотностью. Вторая представляет собой купаж Виуры и Мальвазии, поражает впечатляющей кислотностью и сложной гаммой ароматов с тонами яблока, желтой груши, айвы, цветочного меда, сухофруктов. Со временем к ним добавляется пикантная нотка старого мебельного лака, что делает белое вино совершенно особенным. Нужно сказать, что в Риохе совсем непросто делать белые вина, особенно такого высокого качества. Здесь слишком жарко, и виноград часто просто не успевает набрать необходимый уровень кислотности.

Владельцы La Emperatriz традиционно отдают предпочтение моносепажным винам. Удивительно, как им удается делать такую нежную и лишенную малейших шероховатостей гарначу, при том что ее крепость переваливает за 14%. Но безусловно лучшим достижением остается темпранильо с характерным названием Parcela №1 - мягкое, шелковистое, ласковое вино с тончайшим ягодным ожерельем на фоне южных специй в ароматах. Это - один из самых впечатляющих темпранильо в Риохе.

В поисках «новаторов» лучше отправляться в Риоху Баху или Риоху Алавесу. Такое ощущение, что в этих областях виноделы не столь сильно скованы традициями, как в Альте, а потому активнее экспериментируют. Кроме того, здесь немало в прямом смысле слова новых хозяйств. Яркими представителями стиля можно считать Obalo, Darien и Roda.

Obalo специализируется на сортовых темпранильо. Привлекательнее прочих выглядят самые молодые образцы. В них есть и легкость и свежая фруктовость. Напротив, в крианце доминирует бочка. Она засушивает рот и приглушает ягодные ароматы, выводя на первый план специи, табак и кофе. Трех- и четырехлетние образцы настолько ошеломляют своей экстрактивностью и не самыми дружелюбными танинами, будто они сделаны вчера. Возможно, к ним стоит вернуться лет через пять.

Вина Darien не столь тяжеловесны и более открыты, хотя экспрессивности им также не занимать. Крианца сохраняет свежесть и сочность - очень важные характеристики для данного типа вин. Более выдержанные версии отличаются полнотелостью, мясистостью и обилием специй в ароматах. Словом, хорошие, добротные, современные вина, только слишком похожие на многие другие.

Чтобы увидеть, как именно меняется стилистика вин и в какой момент это происходит, стоит более внимательно познакомиться с Roda. Владельцы хозяйства время от времени делают своим гостям шикарный подарок - в разных странах мира устраивают вертикальные дегустации всех миллезимов с 1992 по 2005 годы, не исключая самых провальных. И, нужно признать, этот опыт действительно впечатляющий. До конца 1990-х вина исполнены в традиционной манере. Они недобирают фруктовости, зато сохраняют элегантность и живость. С рубежа тысячелетий они стремительно набирают в весе, становятся более плотными, тяжелыми и спиртуозными. В ярких ароматах появляются спелые черные ягоды (особенно терн и чернослив), а также кожа, табак и гудрон. Но даже по прошествии семи-восьми лет пить их нелегко. Для обретения внутренней гармонии им потребуется немало времени.

Одним из лучших представителей «новаторского» стиля, безусловно, является хозяйство Palacios Remondo, возглавляемое Альфаро Паласиосом. Солидная и уважаемая бодега, что называется, с историей, демонстрирует, что можно соответствовать духу времени, не изменяя себе. Прежде всего, необходимо отметить удивительно яркие, стильные и запоминающиеся белые вина Placet из Виуры. Альфаро удается очень гармонично соединить в них впечатляющую кислотность, деликатную минеральность и экспрессивную тропическую фруктовость.

Не менее примечательны и красные бленды La Montesa, главным образом на основе Гарначи. Этот сорт пользуется у сеньора Паласиоса особым уважением и со временем станет основным. Альфаро планирует отдать под него 75% виноградников. Красные вина отличаются необычно сложным и красивым ароматом, в котором различимы оттенки лаврового листа, розмарина, мяты, сафьяновой кожи, специй, сухотравья, табачного листа, свежеобжаренного кофе и сырого мяса.Сочный и мягкий вкус уравновешивают, с одной стороны, деликатные танины, с другой - неагрессивная, но убедительная кислотность с тонкой минеральной ноткой.

Словом, в сегодняшней Риохе можно найти вина самых разных стилей и направлений. «Традиционалисты» постепенно сдают позиции, хотя все еще остаются влиятельными. В свою очередь, «новаторы» демонстрируют существенный прогресс в том, что касается качества и органолептической палитры вин. Отрадно, что лидеры риоханского виноделия занимают в вопросе смены стилистики активную позицию. Ведь на них равняются сотни молодых и пока мало кому известных хозяйств.