Анджело Гайя: Пессимизм не приносит никаких доходов

Легенда мирового виноделия в Москве редкий гость. И почти неуловимый. Его график расписан по минутам - пресс-конференции, дегустации, мастер-классы, деловые переговоры. Найти время для интервью непросто. Но нет ничего невозможного. Главное - видеть цель, верить в себя и не замечать препятствий. Мое желание пообщаться с этим удивительным и невероятно обаятельным человеком было слишком сильным. За бокалом восхитительного барбареско мы говорили о разном.

О семье.

- Вы не раз говорили, что огромное влияние на развитие Gaja Winery оказала Ваша бабушка Клотильда Рей. Кажется, именно она сформулировала основной принцип, которого семья Гайя придерживается до сих пор: делать только качественное вино, производить его в небольшом количестве и продавать только избранным клиентам, понимающим толк в том, что именно они пьют?

- Совершенно верно. Но это не все. Она очень много сделала для изменения положения хозяйства в целом. Мой дед был хорошим фермером и уже в то время вынашивал амбициозные планы по созданию качественного вина. Но бабушке этого показалось мало. Она установила идеальный порядок в погребе, что тогда в Пьемонте было нонсенсом, запрещала деду бутилировать вино, которое не дотягивало до необходимого уровня, предпочитала продавать его негоциантам по символической цене. Семья несла большие убытки, дедушка негодовал, но Клотильда была непреклонна. Она вообще была очень волевой. У мужчины, который решается жить с такой женщиной, только два пути: либо убить ее, либо подчиниться. Дедушка выбрал второе и, я думаю, не прогадал. Они вместе разыскивали лучшие участки под виноградники - те, которые способны в будущем давать отличный урожай. Бабушка вкладывала личные сбережения, занимала деньги в банке, чтобы купить земли, и была готова ждать десятилетия, пока они начинали приносить доход. Она подталкивала супруга к принятию решений, на которые без нее он никогда бы не отважился. Она научила его разговаривать с вином, пока оно созревает в погребе, потому что верила, что вино, как ребенок, требует постоянного внимания, любви и заботы. Она добивалась, чтобы всякое действо (сбор урожая, ферментация, розлив) происходило в строго определенное время - ни раньше, ни позже, как бы ни был велик соблазн это сделать. Словом, установила порядок.

- Кого Вы видите своим наследником не в качестве владельца дома, а в качестве того, кто работает в погребе? Ведь Ваша дочь Гайя посвятила себя менеджменту, пусть и в рамках семейного бизнеса.

- Я надеюсь, что со временем Гайя сумеет создать команду, которая будет полностью обеспечивать работу Gaja Winery. У нас уже почти сорок лет трудится замечательный энолог Гвидо Рибелла, сейчас он готовит двух учеников. Но у меня есть вторая дочь. Несколько лет назад она закончила энологический университет в Альбе и даже полтора года работала у нас, затем увлеклась психологией, поступила в другой университет. Но недавно она поинтересовалась у матери (разговаривать на эту тему со мной, наверное, побоялась), можно ли ей будет вернуться на винодельню после окончания университетского курса. Признаюсь, лично я мечтаю об этом.

О вине.

- Вы первым в Пьемонте начали использовать новые бочки для выдержки вина, что уже само по себе стало маленькой революцией. Но, как известно, сорт Неббиоло, которым засажено 70% Ваших виноградников, не очень-то хорошо переносит дуб. В итоге Вы нашли какое-то приемлемое решение проблемы?

- Выдающиеся вина из Неббиоло можно делать только в Пьемонте. Ни в одной другой точке мира не удается получить ничего подобного. После долгих лет поисков и экспериментов я пришел к выводу, что неббиоло может извлекать некоторую пользу из выдержки в дубе. С одной стороны, новая бочка закрепляет и смягчает танины, с другой - делает цвет вина более насыщенным. Постепенно я убедил в своей правоте других виноделов. Сейчас около 60% хозяйств достаточно регулярно обновляют бочки. В этом смысле Gaja Winery является флагманом в регионе. Мне кажется, лидером можно назвать только того, кто внедряет какие-то новшества раньше, чем другие. А остальные рано или поздно начинают следовать его примеру.

Что касается Gaja, процесс выдержки вина в бочке у нас длится 24 месяца. Половину срока вино выдерживается в традиционных старых больших бочках, а вторую половину - во французских барриках, из которых новые составляют не менее 30%.

- В свое время Вы сравнили вина из Неббиоло с великим итальянцем Марчелло Мастрояни, а из Каберне-Совиньона - с выдающимся американцем Джоном Уэйном. Если продолжить эту линию, как бы Вы охарактеризовали разницу между каберне-совиньоном, который Вы делаете в Пьемонте, и каберне, что производите в Тоскане?

- Я бы остановился на тех же актерах. Каберне из Пьемонта, конечно, Мастрояни. Оно не обладает такой же фактурностью и выразительностью, как тосканское. В нем превалирует травянистость, но многим клиентам нравится именно такой стиль. Кроме того, оно прекрасно созревает в бутылке. Это наверняка не самое выдающееся вино, но оно совершенно точно уникальное. Для Пьемонта Каберне-Совиньон вторичный сорт, поскольку здесь для него не лучший микроклимат. Напротив, в Тоскане он чувствует себя прекрасно. В сочетании с Санджовезе, да и сам по себе он способен показывать отличный результат. Многие тосканские виноделы всерьез полагают, что Каберне улучшает другие сорта и непременно добавляют его в ассамбляж. В Пьемонте такое невозможно. Там один король - Неббиоло. Если его чем-то и можно дополнить (весьма умеренно), то исключительно другим местным сортом - Барберой.

- Вы последовательно придерживаетесь французской винодельческой традиции: используете новые баррики, ограничиваете урожайность, производите вина с отдельных виноградников и т.д. На Ваш взгляд, она продолжает оставаться самой совершенной в мире или ее можно и нужно менять?

- Французы всех в мире научили делать качественные вина и, конечно, к этому следует относиться с уважением. Однако не надо думать, что традиция всегда и везде остается неизменной, ведь природно-климатические условия в разных уголках планеты существенно различаются, так что точного повторения не получится. Например, в Пьемонте растут совсем другие сорта винограда, требующие иной методики работы, здесь иная почва, иные люди. Например, из Дольчетто можно производить прекрасные вина на каждый день, но вы не создадите ничего великого. Барбера способна дать очень серьезное вино, но оно не будет долго жить в бутылке. Надо стремиться заимствовать лучшее у разных виноделов, творчески переосмысливая их опыт. Важен и другой момент - хотите ли вы производить вино, ориентируясь исключительно на вкусовые предпочтения потребителей, или стремитесь сделать вино, которое будет обладать уникальным характером и будет аккумулировать в себе все особенности местного терруара? Мне кажется, основной водораздел проходит именно здесь. Gaja Winery выбрала для себя второй путь - путь некоммерческого виноделия. Но это не означает, что мы совершенно пренебрегаем потребностями рынка. Все-таки вино надо продавать. Слава Богу, на нашу продукцию есть спрос.

- Как объяснить успех Ваших барбареско, например, в Америке, где у потребителей очень специфический вкус?

- Американцы по природе очень любопытны. Им интересен не только новый продукт, но также человек, который за ним стоит, ремесленник, который его создал, некая человеческая история, если угодно. В отличие от старой Европы, где вино традиционно считалось одним из продуктов питания, для американцев вино - повод собраться, развлечься, хорошо провести время. Они любят выпить бокал вина за приятным разговором. В Соединенных Штатах много богатых людей. Для них важен ритуал открытия бутылки дорогого вина и его распития в кругу уважаемых гостей, которые тоже понимают толк в вине. Постепенно американцы научились пить вино во время еды, чего почти не делали раньше. Традиционно они предпочитали мощные, полнотелые и довольно спиртуозные вина. К таким винам трудно подобрать определенное блюдо. Вот тут барбареско пришлось весьма кстати: оно обладает почти универсальной гастрономичностью и отлично подходит не только к итальянской, но и к французской кухне. За столом вино должно быть элегантным и, если хотите, удобным. Оно должно быть тем самым Марчелло Мастрояни - легким и обаятельным собеседником.

- Последние годы многие виноделы активно используют принципы биодинамики. Однако, насколько я могу судить, Gaja Winery остается в стороне от этого движения...

- Я не фанатик чего бы то ни было. На мой взгляд, великий винодел вообще не должен быть фанатиком. Ко всему нужно подходить разумно. Я полагаю, что в нынешних условиях полный отказ от применения химических веществ в процессе выращивания винограда был бы большой ошибкой. Например, в этом году пьемонтские биодинамисты полностью лишились урожая по причине сложных погодных условий. Весной и в начале лета стояла страшная жара. Она спровоцировала у лозы огромное количество болезней. Не надо злоупотреблять химией, но, безусловно, необходимо максимально полно защитить виноградники. Это моя позиция. Я очень хорошо понимаю, что такое биодинамика, признаю за ней ряд несомненных достоинств, но не вижу никакого смысла фанатично придерживаться его метода ради того, чтобы вынести на этикетку соответствующий значок. У наших вин есть только одна марка - Gaja.

- Вы традиционно укупориваете вина корковой пробкой. Не думаете поэкспериментировать с иными видами укупорки?

- Проблема в том, что за другими видами укупорки пока еще не стоит столь длительная традиция, как за корковой пробкой. Мы просто не знаем, как именно будут развиваться вина в бутылке с завинчивающейся крышкой или стеклянной пробкой. Они, безусловно, хороши для вин, которые нужно выпить в течение трех-пяти лет. Но как будут обстоять дела с винами, чей жизненный потенциал насчитывает не одно десятилетие? Это вопрос. Впрочем, я открыт новым веяниям. Мы уже использовали завинчивающиеся крышки для укупорки вина Promis. В принципе, результат нас не разочаровал. Возможно, мы будем их применять для некоторых белых вин.

О бизнесе.

- В свое время Вы приобрели виноградники в Тоскане и добились там неплохих результатов. Не планируете ли Вы применить свой богатый опыт в других винных регионах мира?

- Мне уже 68 лет. И хотя я еще бодр и полон энергии, но принципиальные решения принимаю теперь вместе с моей дочерью Гайей. Ведь именно она станет в один прекрасный день главой Gaja Winery. Не скрою, мы присматриваемся к некоторым виноградникам во Франции, Испании и странах Восточной Европы. Я чувствую себя европейцем и хочу работать только в Европе. Экономический кризис, пришедший из Америки, как ни странно, вполне может сыграть позитивную роль для развития винного мира. С рынка уйдут слабые хозяйства, в целом повысится качество вин, потому что усилится борьба за покупателя, а хорошие виноградники можно будет купить значительно дешевле, чем сейчас. Так что нет худа без добра.

- Великий американский винодел и неутомимый промоутер калифорнийских вин Роберт Мондави предлагал Вам создать совместное предприятие. Но Вы ответили отказом...

- Роберт был моим другом. Его предложение показалось мне очень лестным. И все же я его отклонил. Дело в том, что Gaja Winery всегда была небольшим семейным предприятием. Я хотел бы, чтобы она оставалась таковой и впредь. А Мондави руководил огромной корпорацией. Я сказал Роберту, что для итальянца создать совместное предприятие все равно, что вступить в брак. Для этого между партнерами должно быть не только полное взаимопонимание и взаимное уважение. Не менее важную роль играет регулярный секс. Но что хорошего может получиться из интимных отношений слона и комара? Слон ничего не заметит, а для комара первая близость окажется последней. Мне хотелось пожить.

- Почему Вы решили работать в России?

- За вашей страной я вижу будущее. Экономика на подъеме, но это еще не все. Русские любознательны, много путешествуют, часто бывают в Европе, многие разбираются в итальянской кухне лучше любого итальянца. Русские ментально близки европейцам и, следовательно, способны усвоить европейскую винную культуру гораздо быстрее и легче, нежели жители Китая или Индии. В России уже несколько веков производят и пьют вино, а не только водку. Значит и винная культура как таковая для вас не нова. Уже сегодня есть немало людей, которые регулярно покупают дорогое вино. Другие, не столь обеспеченные, тянутся за ними и тоже начинают пить вино, более простое и дешевое, но все-таки вино. Постепенно они учатся разбираться в нем все лучше и со временем переходят на более дорогие и качественные напитки. Просто нужно время.

- Спасибо за добрые слова. Вы оптимист.

- Мы все должны быть оптимистами. Пессимизм не приносит никаких доходов.

Беседовал: Александр Сидоров