Грюнер вельтлинер по горизонтали и по вертикали

Австрийский Грюнер Вельтлинер - сорт уникальный. Почему-то принято считать, что он должен давать непременно сухие «кусачие» вина с очень высокой кислотностью, в органолептике которых доминирует аромат белого перца. Это справедливо лишь отчасти, прежде всего в отношении региона Вайнфиртель, первого официального австрийского апелласьона. На самом деле все гораздо сложнее, ведь Грюнер Вельтлинер выращивают в самых разных уголках Нижней Австрии, поэтому он получается очень разным. При умелом подходе этот сорт способен передавать малейшие оттенки терруара, чутко реагируя на состав почвы и особенности микроклимата. Из него производят не только сухие, но и сладкие вина, даже айсвайны. А в их роскошных ароматах далеко не всегда обнаруживается «характерная» перечная нота.

В середине июня в монастыре Клостернойбург (Ваграм) неподалеку от Вены состоялась удивительно интересная дегустация грюнер вельтлинеров - одновременно горизонтальная (по регионам) и вертикальная (по миллезимам). Она наглядно продемонстрировала широту возможностей этого сорта.

Дегустацию открыло вино 2008 года из подвалов того же монастыря, очень фруктовое в носе, деликатное во вкусе, где нотки персика гармонично сочетались с осторожной кислинкой. «Нежную» тему продолжили вина 2007 года от Huber Marcus (Трайзенталь), 2005 года от Ott Bernhard (Ваграм) и 2004 года от Setzer (Нижняя Австрия). В первом запомнился яркий аромат тропических фруктов, спелой груши и пряностей (особенно, корицы) и достаточно сладкий вкус при остаточном сахаре 3,5 г/л. Во втором образце сахар оказался почти на полтора грамма выше, однако хорошая кислотность удачно ее уравновесила, создавая впечатление большей сухости. В довольно строгом аромате отчетливо звучала минеральная нота - у Бернарда старые виноградные лозы растут на лессовых почвах, прикрывающих мощные базальтовые выходы, что дает соответствующий результат. Третий образец, может быть, самый женственный из первой четверки, с легким телом и звучным вкусом кисло-сладкой горной кураги. Понятное и, вместе с тем, совершенно очаровательное вино.

Последним представителем третьего тысячелетия стал резервный грюнер вельтлинер 2001 года от Alzinger (Вахау) с роскошной цветочной волной, в которую вплетались нотки ананаса и корицы. Высокая спиртуозность (14,5%) оказалась надежно укрыта не только цветами, но и высоким остаточным сахаром (7,5 г/л). Яркое, тельное, питкое вино, пожалуй, одно из самых примечательных во всей дегустационной линейке.

Девяностые годы прошлого века были представлены поистине фундаментально как в отношении миллезимов, так и в отношении производителей: вина 1999 года от Proidl (Кремшталь), 1997 года от Salomon Josef (Нижняя Австрия), 1995 года от Bründlmayer (Кампталь), биодинамический образец 1991 года от Nikolaihof (Вахау) и смарагд 1990 года от Hitzberger (Вахау).

Вино из долины Кремса оказалось довольно сдержанным, за ароматом зеленого яблока в нем постепенно открывается мокрый сланец. К сожалению, во вкусе ощущается некоторая сернистость. Следующий образец, напротив, заметно выделялся множеством цветочных оттенков, а свежая яркая кислинка с цитрусовым окончанием лишь усилила ощущение гармониии и равновесия. На пути к вершине его остановил только грюнер вельтлинер от великого Брюндльмайера - удивительно гармоничный, насыщенный, полнотелый, выразительно минеральный, с изящными ароматами айвы, кураги и медовой груши.

Два вина из Вахау явили собой совершенно противоположные полюсы регионального виноделия и, в сущности, две самодостаточные энологические концепции. Образец от Хитцбергера оказался очень концетрированным в ароматах, где наряду с уже привычными сухофруктами и медовой грушей появилась тонкая нотка рансьо в окружении животных тонов. Для столь почтенного возраста он все еще обладает прекрасной формой, но хранить его, пожалуй, больше не стоит.

Биологический грюнер вельтлинер значительно более сдержанный, даже аскетичный в носе, сохранил удивительную свежесть во вкусе и продемонстрировал внушительный потенциал старения. Сегодня дискуссии по поводу биодинамического виноделия еще далеки от завершения, но такой пример несомненно способен усилить позиции сторонников экологических методов ведения хозяйства.

Под занавес дегустации организаторы предложили три подлинных раритета: грюнер вельтлинеры 1986 года от Mantlerhof (Кремшталь), 1979 года от Hiedler (Кампталь) и 1968 года от Domaine Wachau (Вахау). Первый обладает по-настоящему барочным органолептическим орнаментом. Здесь есть мед, сухофрукты, сушеные грибы, орехи, льняное масло, перечная мята и многое другое. Отличная кислотность лишь усиливает впечатление от замечательного вкуса и бесконечного послевкусия с теми же нотками рансьо. Двадцать три года - не предел, можно смело брать на довыдержку. Напротив, вино из Кампталя оказалось явно на спаде. В ароматах еще угадывается рансьо, но оно все больше подавляется неприятным тоном «сырого подвала». Если бы на нем закончилась дегустация, можно было бы подумать, что три десятилетия для грюнер вельтлинеров возраст почти предельный. Но роскошный образец из Вахау существенно отодвинул эту границу. Тягаться с молодыми ему, конечно, не под силу - для этого вину уже не хватает ни мощи, ни тела. Зато у него есть то неповторимое очарование, которое так пленяет истинных ценителей породистых вин. В ароматах благородное рансьо с грибной доминантой и легким тоном голубого сыра переплетается с нотками миндальной нуги, мяты, осенних листьев и сушеной груши. Это в лучшем смысле слова вино для медитации и неспешных размышлений о суетной бренности мира.

Образцы, представленные на дегустацию:
1. Grüner Veltliner Hengsberg Stift Klosterneuburg 2008, 13% (Wagram);
2. Grüner Veltliner Berg Huber Marcus 2007, 13,5% (Traisental DAC);
3. Grüner Veltliner Rosenberg Reserve Ott Bernhard 2005, 13,5% (Wagram);
4. Grüner Veltliner 8000 Setzer 2004, 14% (Niederösterreich);
5. Grüner Veltliner Reserve 2001 Alzinger, 14,5% (Wachau);
6. Grüner Veltliner Ehrenfels Proidl 1999, 13,5% (Kremstal);
7. Grüner Veltliner Rosenberg Salomon Josef 1997, 13,5% (Niederösterreich);
8. Grüner Veltliner Lamm Bründlmayer 1995 (Kamptal);
9. Grüner Veltliner Vinothek Nikolaihof BIO DYN 1991, 12,5% (Wachau);
10. Grüner Veltliner Honivogl Smaragd Hitzberger 1990, 13,3% (Wachau);
11. Grüner Veltliner Spiegel Mantlerhof 1986, 14% (Kremstal);
12. Grüner Veltliner Spätlese Hiedler 1979 (Kamptal);
13. Grüner Veltliner Himmelsstiege Domaine Wachau 1968, 11,5% (Wachau).